Казалось бы, что еще можно написать о Турции, в которой успели отдохнуть многие россияне, а те, кто не был лично, наслушались рассказов друзей и родственников. Но когда вы приезжаете в эту страну с рюкзаком, в который упакованы палатка и спальник, вам открывается совсем другая Турция, та, которую не видно из окон отелей «он-инклюзив».
Мы отправляемся в самое загадочное, и, вместе с тем, очень «раскрученное» место Турции — Каппадокия. Наверняка кто-то ездил сюда с организованными экскурсиями, и даже спускался в подземные города. Но Каппадокия, которую можно объехать автостопом или на долмушах, обойти пешком, не сравнится с глянцованным кусочком, приготовленным в расчете на массового туриста.
Для тех, кто не в курсе — Каппадокия, это местность, занимающая часть земель илов Кайсери, Нигде, Аксарай и Невшесир, известная еще с античных времен. В первом тысячелетии нашей эры здесь начало развиваться строительство подземных монастырей, вокруг которых разрослись целые города, в которых обитали ранние христиане. Породы вулканического происхождения оказались отличным материалом для рукотворных многоярусных «нор». Территории бывших пещерных поселений и нацпарк Гёреме включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Турецкий автостоп
Чтобы добраться до места назначения, мы выбрали авиаперелет Краснодар-Самсун. Аэропорт находится в нескольких километрах от Самсуна, в пригороде. Так что нам представилась возможность проверить на деле эффективность турецкого автостопа. Тут есть свои тонкости, которые известны бывалым автостопщикам. Если вы тормозите машину, подняв палец вверх, значит рассчитываете, что подвезут бесплатно, и водитель, подбирающий вас, с этим соглашается. Если готовы заплатить, останавливайте транспорт взмахом ладони. Автомобили тормозят в местах снижения скорости — у поворотов или перед пригорками.
Подобрали нас быстро, не смотря на то, что мы путешествовали компанией из трех человек с увесистыми рюкзаками. Остановился малотоннажный грузовичок, ребята подвезли нас до границы Самсуна, им нужно было ехать по объездной дороге. Оказавшись опять на трассе, мы пытались найти остановку общественного транспорта, но безрезультатно, проплутали, пока наши знакомые на грузовичке, решив свои дела, не поехали обратно. Увидев нас, обрадовались, как старым друзьям, и чтобы мы уже не потерялись по дороге, доставили до автостанции. В дальнейшем мы еще ни раз убеждались в открытости и радушии местных водителей и можем с уверенностью утверждать — с автостопом в Турции проблем нет.
Автобусное сообщение
Из Самсуна мы уже на неоплане добрались до Гёреме в Каппадокии. Автобусы дальнего следования в Турции отличные, с кондиционером и комфортными креслами и едут они по прекрасным ровным дорогам. Цена относительно невысокая, если учесть, что бензин здесь один из самых дорогих в мире, своей нефти в стране крайне мало. Так, восьмичасовой переезд на расстояние в 510 км обошелся нам примерно в 900 р на человека в переводе на наши деньги. Цена зависит от компании-перевозчика и может колебаться, но в разумных пределах.
Графики выстроены очень удобно, много ночных дальних рейсов для любителей поспать в дороге.
Знаменитый Иса
Самый посещаемый город Каппадокии — Каймаклы. Сюда ходят неопланы и долмуши, поэтому туристов очень много, а вход в подземный город стоит 25 турецких лир. Мы не стали здесь останавливаться, и отправились в соседний городок Мазы. Для сравнения — здесь вход в подземелья оценивается уже в 8 т.л. Но дело даже не в цене. Чем дальше ты от раскрученных турецких маршрутов, тем больше шансов узнать настоящую, подлинную Турцию.
С Исой мы познакомились заочно по рассказом нашей блогерши-соотечественницы Елены, которая посвятила ему развернутый рассказ. И вот — посчастливилось встретиться в небольшом местечке Мазы.
Иса владеет здесь участком земли, на котором расположена часть подземного города. Также ему принадлежит небольшое кафе, где мы и столкнулись, как говорится, нос к носу.
Надо сказать, что не смотря на то, что государство всячески поддерживает и охраняет этот памятник культуры, на права собственности семей, живущих тут столетиями, никто не покушается, и не указывает им, что делать со своей землей. Поэтому плодородные участки между пещерными поселениями аккуратно засажены огородами. А некоторые пещеры и вовсе застеклены стеклопакетами, снабжены дверями и, таким образом, приспособлены под проживание. Так что хочешь — живи, хочешь — открывай отель, хочешь — кафе, как сделала семья Исы.
Поняв, что мы читали о нем на российских сайтах, Иса растрогался и вызвался быть нашим личным гидом. На своем авто он повозил нас по пещерным городам. Затем отвез на красивейшее озеро и, наконец, доставил к месту ночлега в старинном ныне уже недействующем горном монастыре Кеслик. Это тихое место, в стороне от хороших автодорог, поэтому туристы забредают в Кеслик довольно редко. За ночлег в монастыре мы заплатили 30 турецких лир за троих, и нам разрешили поставить палатку среди развалин. В дальнейшем мы разбивали ее то тут то там в Каппадокии, никто не сгонял нас и не требовал платы.
Про общепит
Мы уже бывали в Каппадокии восемь лет назад, из прошлого путешествия особенно запомнилось уютное кафе в поселке Ургуп. Не удивительно, что мы решили посетить его снова. Местечко изменилось: видно, что владелец не сидел сложа руки, а вкладывался в свое заведение, сделал ремонт, расширил меню. Правда, и цены стали выше.
Хотелось бы дать совет по поводу турецкого общепита — выбирайте те заведения, где много местных. И не только потому, что там вы попробуете настоящую турецкую кухню. Цены в таких кафе гораздо меньше, чем в ресторанах, рассчитанных на западного туриста. Самый дорогой наш и самый невкусный ужин состоял из пересушенной курицы и салата, начисто лишенных турецкого колорита. В остальном же всегда удавалось сытно и недорого поесть.
Загадочная Каппадокия
А теперь, после общего абриса нашего путешествия, хотелось бы рассказать о самых интересных моментах и местах, которые удалось посетить. Пожалуй, самое странное зрелище — огромные каменные «грибы», называемые волшебными дымоходами или трубами. Благодаря выветриванию породы на протяжении тысячелетий образовались столь необычные гиганты.
Каменные колоссы — кроем «грибов», на территории Каппадокии еще много всевозможных каменных изваяний, над которыми потрудилась природа. И иногда приложил руку человек.
Крепость Ортахисар и одноименный городок — достаточно известный объект. У подножия древнего изваяния раскинулся вполне современный поселок. Электрические провода, машины, дома с телевизионными антеннами, и над всем этим — воплощенная в камне тысячелетняя история.
Островок Древней Греции удивительно гармонично встроен в облик современного турецкого поселения. Жаль только, что строения, простоявшие более ста лет после ухода греков, большей частью необитаемы.
Пещеры-церкви, почти разрушенные и достаточно хорошо сохранившиеся. Здесь их великое множество.
Каппадокия — место, где не просто любуешься историческими развалинами и необычными природными артефактами. Ты ощущаешь историю каждой клеткой, ты начинаешь жить в странном измерении между современностью и древностью. Это ощущение приходит не сразу. Надо прожить здесь день, два, три, постепенно погружаясь в странный мир Каппадокии, становясь его частью, и в какой-то момент ты начинаешь чувствовать себя пещерно-палаточным человеком, практически соединившемся с природой. Значит, пришло вреям возвращаться. Мы добираемся до трассы, садимся в ультра-современный неоплан с кондиционером и едем в Самсун...
